Bacardi Mojito

Depois de um ano nos Estados Unidos e do sucesso entre os norte-americanos, chega ao mercado brasileiro - alias, chegou no final de maio - o Bacardi Mojito Pronto para Servir. Isso sim é um drink prático.

Feito com rum Barcadi, limão e hortelã, "só falta o gelo", como diz a revista Gosto nº13.

De acordo com o site consumidormoderno.uol.com.br "é só expremer 1/4 de um limão no copo e acrescentar algumas folhas de hortelã para decorar".

Ainda não experimentei a bebida, mas assim que possível irei experimentar e dar minha opinião nesse blog. Quem já experimentou compartilhe conosco a sensação de beber Bacardi Mojito.

Será que aqui essa bebida pega?

Os Signos e a Alimentação.

"A astrologia nos fornece informações a respeito de cada signo do que se refere às áreas sensíveis do corpo, às doenças para os quais estão mais propensos, à forma como se alimentam e às dietas mais proprícias para pessoas com peso apropriado e abaixo ou acima do normal.
Com relação ao modo como se comportam, quanto aos hábitos alimentares, mostramos a seguir as inclinações básicas de cada signo, deixando claro que elas podem ser modificadas através da educação e condicionamentos recebidos durante a vida.
O ariano come apressadamente, gosta de comidas práticas e rápidas. Comer para ele não representa uma atividade importante no seu dia-a-dia. Gosta de beliscar salgadinhos e patês e fazer lanches que possa ir comendo pelo caminho.
O taurino, ao contrário, gosta de comer devagar, apreciando as refeições. Gosta de experimentar comidas diferentes. Têm grande tendência para a obesidade. A hora das refeições é o ponto alto do seu dia. Gosta de frequentar bons restaurantes, mas aprecia também a comida caseira.
O geminiano fica tão entretido com suas atividades que até esquece de comer. Acaba se empanturrando de lanches e salgadinhos, bebendo muito café para recompor as energias, o que traz problemas para seus sistemas nervoso e digestivo. Adora falar às refeições.
O canceriano preocupa-se em demasia com os membros da família e as visitas. Se você frenquentar a casa de um canceriano, jamais sairá sem comer um pedaço de bolo ou fazer um lanche. Adora colecionar receitas e é excelente anfitrião. Gosta de comida caseira e pratos tradicionais.
O leonino gosta de receber em casa, mas ao mesmo tempo não dispensa ir em restaurantes, onde possa ser visto. Na realidade, ele não come, ele almoça ou janta com muito formalismo. Gosta do lado social das refeições. Normalmente, tem um excelente metabolismo e queima calorias com muita facilidade.
O virginiano, assim como os capricornianos, é o detalhista do zodíaco. Enquanto Virgem gosta das coisas imperfeitas para aperfeiçoá-las, o capricorniano não quer nada que não seja perfeito. Por esse motivo, ambos são exigentes no comer. Experimentam tudo. Ao se sentar à mesa, o virginiado pega o guardanapo e limpa os talheres, por mais brilhantes que estejam e, antes de entrar num restaurante examina o ambiente. Se não estiver limpo, não entra.
O libriano gosta de comer com classe. Sua mesa nunca estará cheia de comida, com alimentos espalhados por toda a parte. Gosta de receber de modo intelectual, podendo oferecer coquetéis. Observa como as pessoas se comportam à mesa. Preocupa-se com a forma, com o ritual. Se você não agradecer o convite, corre o risco de nunca mais ser convidado. Os alimentos têm que atrair, não só pelo sabor, mas também por suas cores e apresentação. Devido à intensa vida social, vive lutando com a balança.
Ao contrário do leonino, que gosta de aparecer, o escorpiano gosta de ambientes reservados, de jantar à meia-luz, em lugares afastados. Possui ideias muito radicais com relação à comida e, uma vez começada uma dieta, apega-se a ela. Adquire hábitos de alimentação e digestão muito difíceis de serem rompidos. Pode comer a mesma coisa todos os dias.
O glutão do zodíaco é o sagitariano. Gosta de pratos substanciais, fortes, temperados, de preferência saboreados ao ar livre. Adora um prato exótico e comidas diferentes. Tem o 'olho maior do que a barriga', não sabendo quando deve parar, o que o leva a excessos alimentares.
Como já nos referimos anteriormente ao capricorniano, chegamos agora ao penúltimo signo astrológico: Aquário. Ele gosta de receber de modo despreocupado e, a exemplo do geminiano, adora uma boa conversa na hora das refeições, e faz questão de que todos estejam bem alimentados. Não quer que ninguém saia da mesa com fome. Ao comer fora, prefere lugares inusitados, evitando os lugares 'da moda'. Gosta de restaurantes típicos em que não seja preciso fazer reservas, o que tira sua liberdade de espontaneidade.
O pisciano não sabe a hora de comer, o que comer e, nem consegue se lembrar se almoçou ou não. Seus hábitos alimentares são irregulares, não tem horário fixo para as refeições e tende a beber um pouco demais ao comer. Deve ter cuidado com o consumo de bebidas alcoólicas, especialmente sob estresses."

Texte retirado da internet: http://www.vidaleve.com.br/

M&M's.

Olá!

Hoje trago uma novidade: o M&M's dispenser. Não existe no mercado brasileiro. Ainda.

Os M&M's são produzidos pela Mars, empresa proprietária do também famoso chocolate Twix e outros doces, além de ser dona das marcas Pedigree e Whiskas - isso mesmo, ração para cães e gatos. Mas não se assustem, pois outras marcas, como a Nestlé, também produzem ração para animais.

Bom! A novidade não está no chocolate, que continua delicioso como sempre e divertido com suas cores. Mas na embalagem do produto, que trás os personagens da marca representando algumas profissões, como aviador, fazendeiro, pedreiro e cozinheiro, além de mago e pirata.

Mas não é só isso. Na parte superior do personagem existe uma tampa. Ao abri-la você deposita dentro os chocolates. Fecha a tampa e aí é só se divertir. Ao mover o braço do personagem para baixo, o M&M's cai na concha - no caso do cozinheiro - por um buraquinho na parte inferior.

Esse produto foi comprado em um freeshop de Puerto Iguazú, na Argentina, por US$16,00, com dois pacotinhos de M&M's dentro.

Vale para colecionadores e para quem queira ter os personagens. Caso queira apenas desfrutar do sabor do chocolate compre o pacotinho separado.

Esse é pra ver!

Chefs de Cozinha - Verdades & Mitos.

"Dois mundos opostos vivem em torno de um objetivo em comum: empanizar o cliente. De um lado, o salão, com suas toalhas imaculadas, musiquinha ambiente no tom certo, iluminação adequada e a polidez dos graçons. De outro, no interior das cozinhas, fumaça, suor (a temperatura chega a 60ºC), barulho e brigas. Muitas. Há uma pacto informal entre chef's, cozinheiros, ajudantes e lava-louças sobre o que ocorre nos bastidores dos restaurantes.
No ano passado, o chef americano Anthony Bourdain, do Les Halles, bistrô francês em Manhattan, rompeu o silêncio ao publicar suas memórias em Kitchen Confidential. O livro virou best-seller (a primeira edição ficou 14 semanas na lista de mais vendidos do New York Times), mas provocou a ira de colegas ao desnudar o obscuro mundo das cozinhas. Sem medir as palavras, Bourdain revela como chefs transformam sobras em pratos do dia, conta que serve peixe velho às segundas-feiras e consideram fãs de carne bem passada a segunda raça mais desprezível do planeta, atrás apenas dos vegetarianos.
Bourdain também descreve as cozinhas nova-iorquinas como antros povoados por bêbados, ex-prisioneiros e imigrantes chicanos.
Mesmo que tenha carregado nas tintas, o relato de Bourdain é confirmado, em parte, por alguns chefs brasileiros. É evidente que todos repetem a mesma frase: 'No meu não é assim, mas eu sei que no...'. Ainda assim, o relato é relevante pois eles contam o que viram, o que sabem e o que ouviram falar. Pior do que o choque com o clima selvagem das cozinhas é descobrir os truques usados pelos chefs para agilizar o preparo ou economizar ingredientes. Pedir o prato do dia achando que se está comendo o que há de melhor na casa, por exemplo, é uma das armadilhas mais traçoeiras. 'No meu não é assim, mas, em geral, todo mundo acha que está comendo ingredientes fresquinhos, escolhidos a dedo pelo chef. Só que quase todos os restaurantes aproveitam o prato do dia para utilizar produtos com data de validade quase vencida', afirma Flávia Quaresma, dona do restaurante Carême.
Outro truque para desovar sobras da semana são os brunches dominicais. 'Eu não vou a brunch de jeito nenhum. Só um chef consciencioso resiste à tentação de utilizar ingredientes que sobraram de sexta e sábado nos pratos do brinch, mas há poucos chefs assim', diz o chef Alex Atala. 'Pode ter certeza que o salmão prestes a vencer vira rilette no brunch', diz Flávia. 'E tem outro problema: bons chefs odeiam preparam brunch. Todo mundo está de mal humor, cansado, é um castigo. E eu não quero minha comida preparada assim'. Mesmo em Nova York, terra que criou o misto de café com almoço dominical, o brunch é uma tremenda roubada. 'Lá todo mundo sabe que brunch é sobra. É por isso que os pratos são tão fartos. O objetivo é se livrar do que está velho e ainda lucra com isso', conta o carioca Felipe Bronze, 23, que já trabalhou no Le Bernardin, Nobu e Four Seasons, todos estreladíssimos restaurantes de Nova York.
O 20 dias da carne - Comer peixe às segundas-feiras é uma das mais ardilhosas armadilhas proporcionadas pelos restaurantes. Anote: a chance de você comer na segunda um peixe que está na geladeira há quatro dias é de quase 100%. Em geral, as boas casas recebem duas a três entregas de peixe fresco na semana. O carregamento de sexta é o mais turbinado porque vai sustentar o movimento até terça, quando chega um novo carregamento. Ou seja: o peixe de segunda é o de sexta que foi pescado na quinta. 'Só como peixe às segundas em restaurantes que sei que compram marisco fresco todo dia, direto dos pescadores, como o Margutta', diz Flávia Quaresma. A casa, especializada em peixes, é considerada uma das melhores do Rio, de fato tem uma ponte direta com mergulhadores. 'Eles pescam com arpão e trazem, todo dia, pelo menos uns dez badejos e garoupas", diz Conceição Neroni, proprietária do Margutta. Como nem todo mundo conhece o rol de fornecedores dos restaurantes, a melhor maneira de não mastigar peixe caduco é pedir o prato às terças e sextas-feiras. Outra observação sobre peixes é feita por Gianni Cestroni, dono do Grottamare: 'Depois de três dias de ressaca no mar, não há quem sirva peixe freco', afirma. 'Entre 1 e 2 de agosto, não havia peixe fresco em nenhum local das redondezas do Rio. Quem disser que tinha, mentiu', afirma.
E quanto à carne? A idade da carne é um dos maiores mistérios para quem está fora das cozinhas. Pouca gente sabe, mas no Rio todoT-bone steak servido (um corte especial da carne bovina) é importado de São Paulo. Isso significa que o corte nunca estará com todo seu viço. 'Os bons fornecedores estão lá, não tem jeito. Mas o T-bone é nossa única carne que não é fresca', diz chef Wagner Spalla, chef do moderninho 0/0, no Planetário da Gávea. Uma das sagas mais bizarras é a do filé. Segundo relatam os chefs, a grande peça de filé mignon passa por estágios longuíssimos até se tornar escalopinho. 'No meu não é assim, mas já trabalhei em restaurante em que o medalhão de filé que sobrava era cortado em tirinhas e virava escalope. Se também não vendia, virava algum prato empanado, tipo bife à milanesa. uns 20 dias depois, quando já estava no limite da validade, era moído e transformado em ragú (molho à bolonhesa)', conta Atala. Blargh!
A cena descrita é mesmo de arrepiar, mas reciclar pratos e ingredientes é uma prática corriqueira nos restaurantes. O que sobre dos biscoitinhos servidos com o café e dos pães do couvert, por exemplo, é ivariavelmente transferido para as cestinhas da próxima mesa. No restaurante do prédio do Jockey Club no centro do Rio, onde só se pode comer vestindo terno e gravata, batatas chips e o arroz de brócolis ficam que ficam na travessa também são reaproveitados. A cena foi presenciada pela reportagem da Domingo. Quem frequenta japoneses deve ter cuidado com a reciclagem. Sabe aquela saladinha verde com uns nacos de kani-kama? Pois é. Em geral, o kani exposto no sushi bar de restaurantes costuma ser desfiado para dar cor às saladas do dia seguinte. 'Pratos que usam carne desfiada, não passam de maneiras criativas de reaproveitar um alimento', diz Flávia Quaresma.
O melhor dia é quarta. Para ter certeza de estar comendo produtos frescos, só há uma saída: escolher restaurantes muito movimentados, onde quase não há sobras de comida. 'O segredo da comida fresca é a rotatividade', afrima Bronze, usando as mesmas palavras escolhidas por Bourdain em seu livro para ensinar o povo do salão a driblas as roubadas impostas pelo bando da cozinha. Sob essa ótica, é muito melhor comer um filé no Brazeiro da Gávea é altamente seguro. Também vale a pena escolher pratos que sejam a especialidade da casa, que têm mais saída e, por isso, muito mais chances de serem frescos. 'Acho arriscado pedir peixe num lugar em que a especialidade é carne. Eu não peço nunca", diz o chef Francesco di Carli, do Cipriani, no Copacabana Palace.
Em Kitchen Confidencial, Bourdain vai mais além, condenando casas com cardápios gigantes, que servem de tudo um pouco. 'Se o restaurante está cheio e você vê que o prato que mais sai é a bouillabaisse (uma sopa de peixes), ela é provavelmente a melhor opção. Mas fuja de lugares com menus extensos e variados, principalmente se estiverem semi-vazios', escreve o chef.
Outro mito a se desvendar diz respeito a frequentar restaurantes em dias de pouco movimento, como segundas e terças-feiras. 'Por incrivel que pareça, é nos dias mais calmos qua acontecem os maiores desastres. Os funcionários ficam desatentos, a máquina não está ajeitada, e acontece um erro atrás do outro: a massa passa do ponto, o filé idem, o peixe fica muito salgado. Acho que a gente trabalha melhor sob pressão', diz o consultor e chef Luciano Boseggia, ex-chef do paulistano Fasano durante 14 anos.
O chef Bourdain prega que quem quer ser bem atendido deve concentrar as idas a restaurantes nas terças, quartas e quintas. 'No domingo e na segunda a equipe está exausta e muitos ingredientes, passado. Na sexta e no sábado, a comida é fresca, mas o chef não pode prestar tanta atenção no preparo do prato porque está sobrecarregado. Além disso, os fins de semans atraem uma horda de clientes mais interessados no movimento do que na comida, e os chefs terminam priorizando a rapidez do que a qualidade', diz.
Há um tipo de cliente que irrita ainda mais os chefs do que os gourmets de fim de semana: aqueles que devolvem o prato alegando que a carne está mal passada. 'Quando o garçon traz de volta um peixe ou um magret de pato porque o cliente reclama que está mal passado, todo mundo na cozinha corre para a janela para ver a cara do sujeito. Quase sempre são mulheres magérrimas ou gente que não tem a menor cara de saber apreciar um bom prato', diz o chef Alex Atala, que jura que o infeliz não sofre retaliação. 'O prato pode demorar um pouco mais para sair, mas é só'. Na semana passada, uma mulher que devolveu duas vezes um salmão grelhado no moderninho 0/0, na Gávea, tirou do sério o normalmente inabalável chef Wagner Spalla. 'Isso é coisa de pobre que não sabe que salmão não pode ser servido esturricado. Mas vai fazer o quê?', diz Spalla, que, depois de jogar no lixo os dois salmões devolvidos, resolveu grelhar sem dó o filé escolhido pela cliente rebelde em sua terceira tentativa. (Mesmo o inabalável Christophe Lidy, do Garcia & Rodrigues, tem ataques quando isso acontece). Minutos depois, o garçom volta mesma mesa devolvendo um talharim negro com lulas fritas. A reclamação é idêntica: as lulas estariam mal passadas. 'Põe aí na panela e frita de novo. Vai ficar que nem chiclete', diz Spalla (ao contrário do salmão que não pode voltar à grelha, as lulas são fritas novamente até ficar ao gosto bizarro da cliente).
Também é equivocada a ideia de que, na cozinha, todos os clientes são tratados iguais. Quase todos os restaurantes têm olheiros que alertam os chefs sempre que alguma personalidade chega ao restaurante. 'Quando era chef da cozinha do Fasano, toda vez que o presidente do Bradesco chegava, a gente era avisado', conta Boseggia. No DOM, Atala também acompanha o entra-e-sai de famoso pelas paredes de vidro da cozinha, mas diz que quem conquista o coração dos cozinheiros são anônimos que sabem escolher o prato certo. 'Claro que o chef trabalha com mais gosto para o cliente que pede atum mal passado porque ele sabe que está cozinhando para alguém que vai apreciar o prato. Já quem pede uma sola de sapato não vai contar com a mesma boa vontade', diz.
Sujos e brutos.
Um dos capítulos mais assustadores (sim, quando se lê sobre comida, as revelações podem ser mesmo assustadoras) de Kitchen Confidential trata do ambiente das cozinhas. Bourdain descreve cenas pestilentas, expõe facetas sombrias (por exemplo, a de que muitos restaurante em Nova York servem para lavar dinheiro da máfia) e diz que ali habita o lúmpen, os párias da sociedade. 'Para trabalhar na cozinha tem que ser outsider por natureza. Gostar de trabalhar à noite, de viajar muito. Sem esse perfil, não vale a pena', diz Felipe Bronze.
No Rio e em São Paulo, as cozinhas dos restaurantes estrelados são dominadas por nordestinos. Ao contrário dos chicanos de Nova York, eles são mais empenhados e, muitos acabam virando proprietários ou chefs de restaurantes em que começaram como lava-pratos. 'Na minha cozinha tinha um Piauí, uns três Bahia, dois Ceará. O mapa do nordeste inteiro estava lá dentro. Eram profissionais de qualidade', diz o chef Boseggia.
O clima nas cozinhas brasileiras não é tão junkie como no exterior, mas algo tem em comum: a brutalidade.
Na quinta-feira passada, Leo, ajudante de cozinha do Zazá Bistrô, em Ipanema, ficou de castigo ao errar o ponto do salmão grelhado. A lentidão irritou o chef boliviano Checho Gonzales, que puniu o garoto rebaixando-o para uma função 'menor' - no caso, picar salmão - além de transformá-lo em alvo das chacotas do grupo. 'Inútil, vagabundo e débil mental' foram algumas das alcunhas a ele atribuídas. Sempre de preto e com o braço coberto de tatuagens, o boliviano é o protótipo de chef gauche: solta palavrões compulsivamente, sua em bicas e faz a minúscula e calorenta cozinha do Zazá parecer ainda menor e mais quente. Checho não é o único que dirige o restaurante com mão-de-ferro. Às 22h, ataques coléricos recheados de palavrões ecoam de quase todas as cozinhas.
Em seu restaurante, o chef Alex Atala também não poupa berros e xingamentos. Os clientes não escutam porque cozinha e salão são separados por um vidro anti-ruído. 'Prato salgado ou fora do ponto me tiram do sério. Fico bravo, grito muito', diz.
Nas cozinhas, como nada pode dar errado, a disciplina é militar. Além da humilhação oral, muitos chefs apelam para castigos, tradição herdada da escola culinária francesa. A chef Flávia Quaresma perdeu as contas de quantas vezes ficou sem jantar como punição por barberagens feitas enquanto estagiava com o chef Guy Savoy, um dos mais respeitados chefs franceses. 'O Guy exigia que todo mundo andasse na cozinha com o uniforme impecável. Logo nos primeiros dias, deixei cair um pote cheio de molho de soja em cima de mim. Quando ele me viu toda preta e perguntou por que não havia trocado de roupa. Como eu não tinha uma muda limpa, ele me castigou: fiquei sem jantar', lembra. Boazinha, Flávia deixa seus cozinheiros até fazerem 'montinho'. 'Eles guardam num cantinho alguns pedações de filé que sobraram do prato de algum cliente para comer depois', diz a chef.
Outro ponto de convergência entre cozinhas brasileiras e estrangeiras diz respeito à limpeza. Não precisa ser um maníaco para sentir um leve arrepio ao presenciar cenas rotineiras: chefs e ajudantes metem o dedo na panela e na boca sem o menor constrangimento, garçons usam a mesma mão que carrega bandejas para ajeitar a alface que teima em escorregar do prato, e ajudantes limpam o molhinho que sujou o prato com um pano imundo, que eles prendem no avental. Mais uma vez, não se trata de mera especulação. Domingo passou um dia inteiro em quatro grandes restaurantes do Rio. Ali, vimos de tudo. Como as cozinhas são pequenas, a água da pia usada para lavar pratos invade todo o espaço e não há pano de chão que consiga manter o assoado seco. Por volta das 22h, a minúscula cozinha do Zazá Bistrô vira uma sauna (No Fasano, o chef Boseggia já mediu a temperatura: 60ºC): o cheiro de condimentos asiáticos misturado a óleos e ervas aromáticas sufoca. O chão constantemente molhado obriga cozinheiros a deslizar em vez de andar. 'Isso aqui é o meu inferno', diz o chef Checho Gonzales.
'É preciso ser um pouco louco e gostar muito para aguentar', afirma o chef Alex Atala.
Alguém duvida?"

(texto retirado da internet)